lunes, 23 de abril de 2012

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GUARDARADIALES
Veamos.

<< Como se vé en la foto, en la punta de nuestro primer tubo, hay un cuello más ancho,
en donde podemos acoplar el tubo final con el tapón de 45 cm.Dentro de éste, vemos
el hilo de cobre del radiante.

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<< Sacamos las dos partes hacia fuera, ahora podemos
Introducir los radiales por dentro del tubo para
el transporte en portable.
Se pueden introducir en paralelo al cable  radiante,
compartiendo el espacio.



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<< una vez introducidos, acoplamos en tubo de nuevo,.
Listo para llevar!
Cuando nos haga falta, los extraemos del tubo
de nuevo.
Este proceso es válido por si construímos otra antena de otra frecuencia.


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“MAQUILLAJE”  DE LA ANTENA FINAL.Comprobación de todo.
Bien! Ya tenemos listo casi todo.Procedemos al maquillado de la antena.
Ya tenemos el tubo del radiante, el tubo suplementario del radiante con su tapón de “recipiente de los radiales”,
dos mordazas de mástil acoplados a la pata de la mesa, radiales listos para la intemperie..
Vamos a proteger un poco el “portaradiales” con 2 carcasas de plástico de un desague de
fontanería y un poco de Silicona.


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Bien!  Acoplemos los dos nuevos componentes de recicle de fontanería!
Ponemos una por debajo, y otra por la parte superior de la pata, y recubrimos con silicona.
He puesto silicona ácida transparente, porque la blanca me diera algún problema de resquebrajamiento
con el calor, y demasiado rígida para entornos de viento , que dificultaban la torsión del radiante.
Es mejor que el conjunto no quede rígido del todo,ante las posibles dilataciones con calor a la
Intemperie.
Parece un platillo volante…o casi!

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Listo!
 Debería de quedarnos algo
parecido a esto.
Aquí le podemos echar impaginación y
utilizar algún que otro componente que nos pueda servir que quede
lo más bonito y práctico posible!
Queda protegida la antena de la entrada de agua por este lado.
Es posible pintar todo el cuerpo de la antena uniformemente,
por ejemplo, de verde militar.

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PRUEBAS DE LA ANTENA EN SU MÁSTIL - Los “escenarios” de prueba
Bien.Se ha instalado la antena en el mástil stándard de tv para probarla una vez montado su radiante, radiales y mordazas en la pata del mueble de base.
Es muy importante el “escenario de prueba” (que comentaba anteriormente en los primeros artículos) para utilizar y probar antenas.Como desgraciadamente no tenemos situaciones de pruebas
como los profesionales, (cámaras anecoicas, campos abiertos con terrenos apropiadamente “esculpidos” para evitar ondas reflejadas que afecten a los lóbulos entre antena transmisora a prueba y recptora,
terrenos con diferencias de humedad que ocasionan variaciones de impedancias de tierra previstas, etz) , si no que nos tendremos que adaptar a nuestro entorno, en nuestros tejados, terrazas, etz,
que variarán las condiciones.Te recomiendo que pruebes todo tipo de antenas en diferentes entornos, por lo menos, para llegar a parecerse los lóbulos radiantes recíprocamente en TX y RX lo más parecido
posible a las simulaciones de los programas.
Sabemos, que en esta banda de 2 mt, el colocar las antenas en un mástil con diferencias de ubicación en el mismo entorno,con otras antenas cercanas, etz- ocasionan unos nuevos escenarios,
 sobre todo si las pruebas con repetidores en lugares distantes a la antena.
He conectado el analizador a la antena, con un cable de 10 mt de RG213 con 2 pl en extremos, unos 18 grados de temperatura, una altura con respecto al suelo de unos 7 mt,
y compartiendo espacio con otras antenas, algo habitual seguramente en los entornos de radioaficionados.Aquí están los resultados – recordemos que este analizador, con tensiones de
 batería menores de 12 volts, las lecturas pueden ser más exigentes-
Aquí vemos en las fotos las medidas en la banda de 2 mt en España: en 144 mhz, 1,2:1 de ROE, en 145, 1.0:1; y en 146 Mhz,1,1:1 de ROE.
En la gráfica siguiente, desde 140 a 150 Mhz.:
Se ha ajustado la longitud del radiante en este entorno, a los 2,27 mt, para centrar la resonancia en la entrada de los repes en 145 Mhz.

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Un pequeño pase por el simulador MMANA, el prototipo, la circulación de corrientes por la antena (vemos la onda completa con los dos nodos) y los curiosos lóbulos de radiación
en espacio libre,que diferirá de la realidad dependiendo del “escenario” de colocación de la antena y entornos circunstanciales.Si nos fiamos por el resultado del  programa, vemos que tiene
una buena radiación en ángulos altos en la vertical, aunque con omnidireccionabilidad –la aplicación está clara, puede servirnos para DX y situaciones de instalación de tu antena en QTH
muy bajos con respecto a tus repetidores locales-, aunque con menos rendimiento en situaciones de antenas a las mimas o similares alturas.Para estas situaciones, es mejor otro tipo de antena.
(Sería una buena aplicación ,tener dos o cuatro antenas de este tipo enfasadas a diferentes alturas,calculadas para rellenar esos nulos de las zonas medias por ejemplo)
Quieres verlo para comprobarlo? Echa un vistazo:
Esto sería en condiciones ideales.En situaciones de antenas colocadas en mástiles más bajas, los lóbulos se convierten en “margaritas” más selectivas.

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Realización de una pequeña luz de señalización de baliza LED solar automática para la punta de la antena
(válida para cualquier diseño de antena realizada con tubos de pvc).
Aquí tenemos un ejemplo de lo que vamos a hacer para la punta de nuestra antena, o cualquier otra!
Como señalo en el artículo de la Radiobaliza más abajo, recuerda hacer esto  para uso experimental.
Utilizaremos productos de recicle y otros que se pueden comprar muy económicos!
Puedes hacerlo con cualquier farolillo solar con activación automática con sensor de luz.
Como se muestra en la foto, he “desguazado” una pequeña linterna solar con LEDS de un par de euros.
Se compone de una pequeña placa solar de 3 volts, una batería CR2032 recargable, y un par de LEDS de alto brillo.
Podéis conseguir cualquier otro sistema similar, dependiendo de las necesidades.Puede ser con otro tipo de placa,
batería de más duración(recomendable), etz, siempre y cuando, lleve las menos partes posibles metálicas
 para evitar interferir en los lóbulos radiantes de nuestra antena.
Es posible integrarle un sistema con LDR de sensor de luz para que se active de noche únicamente, veremos el asunto.
Vemos en la parte superior una pequeña carcasa reflectora-captadióptrica  roja de bicicleta de niño , procedente de recicle,  en donde vamos a situar los LEDS en su interior,
junto al resto de componentes de la linterna que no vamos a utilizar (carcasa,llavero…).

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>> después del desarme de la linterna, nos disponemos                                                        Aquí vemos en la parte posterior,
 a coger el circuíto que trae con la placa y la batería recargable, hacemos                               la pequeña placa solar que recargará nuestra
dos agujeros en el interior del captadióptrico, para colocar dentro los                                     batería mientras haya luz diurna.
 dos LEDS de alto brillo.                                                                                                          
En este proceso, podemos “rodear” la base del captadióptrico de bicicleta,                                 
 un pequeño reflector ,realizado
con papel de aluminio,para dar un poco más de rendimiento
lumínico a nuestro sistema de baja potencia.
<<Vemos en la foto la batería recargable del tipo CR2032

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PRUEBA de cómo queda el tema
Bien! Dispongamos de una pequeña carcasa de un tubo de plástico de PVC de unos 8 cm, si es transparente mejor ,donde alojaremos la linterna en su interior,
con una pequeña ventana,adaptada a la superficie de la placa solar,
 para que entre la luz solar a lo largo del día, que recargará el sistema.
Esta ventana la tendremos que orientar en nuestra antena, a lo largo
del “recorrido” diario del sol,por lo menos parcialmente.
El tubo utilizado tiene que encajar en diámetro al de apoyo,
En nuestro caso, a la punta de nuestra antena realizada,
o cualquier otra, aislada de la antena en su totalidad.
De momento se ha “puenteado” el interruptor de nuestra
Linterna solar, para efectuar las pruebas.Esto se podrá
Cambiar por un circuíto con sensor LDR que veremos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic.Creative commons ©--------------------------------------------------
CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUÍTO DEL SENSOR DE LUZ AUTOMÁTICO

Por si vuestra linterna LED  sólo tiene un interruptor de encendido, he diseñado un pequeño y sencillo
esquema eléctrico sobre un circuíto con sensor automático de luz que se activa cuando oscurece automáticamente.
sustituyendo y puenteando el interruptor que trae de serie.
Este el el resultado de las pruebas, con 4 simples componentes,
Todos ellos procedentes de un recicle:
-          1 transistor BC548 npn o cualquiera similar, incluso un SMD valdría.(invierte el estado del valor la de resistencia LDR)
-          2 resistencias en serie de 33 k cada una, total 66 k;(sustituíble por una sola y un potenciómetro ajustable)
-          1 resistencia LDR con dos cablecillos para poner en el exterior( la vemos soldada a los cablecillos rojo y negro)

Nota: el circuíto ha sido calculado para los 3,6 volts de la batería de nuestra linterna! Variará si tu linterna
es de otra tensión, pero te valdrá  como idea -base para empezar a montarla.


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AMPLIFICACIÓN DE LUZ SOLAR MEDIANTE OTRO PRODUCTO DE RECICLE: las lentes de unas “GAFAS DE ABUELA”!! :P (puedes echar una sonrisa de paso..)

Bien!! Había que hacerle una ventanita a la placa solar.
Debido a que nuestra económica linterna de LEDS solar tiene un rendimiento más bien bajo,
había que hacer un sistema de protección  intemperie y polvo, con algo transparente, y
gracias a la colaboración del amigo óptico EB1HBK, me donó un nuevo producto
de recicle para “amplificar” un poco la luz solar de nuestra baliza lumínica:
Nada más y nada menos,
que un recicle de una gafa: dos lentes de aumento de las gafas de una abuela!!
Su efecto divergente y con aumento, nos va a amplificar un poco la señal incidente del sol,
 y nos hará una doble función al mismo tiempo: protección y “amplificación” solar.
Si vés mal de cerca y tienes que cambiar las lentes porque te aumentan las dioptrías..ya sabes lo que se puede hacer!!! :P
>> Aquí tenemos otro económico sistema, y muy efectivo,
de pequeña baliza solar, con una batería de Ni Mh de 1,2 volts,
Una plaquita solar-que hace de sensor de luz directamente-,
 con un led rojo de alto brillo-el de fábrica es blanco-
Lleva un circuíto integrado de 4 patillas que hace la
función de conmutación directamente de la placa,
Y por menos de 2 euros..! 8h de luz solar= 5-6H de baliza!

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<< Acabado final  de la antena sobre un mástil:
Con una brida metálica de manguera de fontanería, se ha colocado el circuíto en la punta del tapón superior de la antena.
El funcionamiento es correcto, en pleno anochecer, se activa automáticamente.Queda “bonita” y señalizada.
Se instaló con la batería descargada la noche anterior,
se ha cargado en un día con niebla y claros, lo que corobora
su funcionamiento.Con cada ciclo de carga y descarga de la batería nueva al principio,
irá cogiendo rendimiento, hasta que se supere su vida útil y decrezca su capacidad.
(La foto está algo borrosa ante la falta de luz a la hora de realizarla,
que ocasiona un tiempo de exposición más lento en la cámara lo que ocasiona  la pequeña
trepidación de la imagen.)
Con buena carga, podremos tener por lo menos ,
 dos horas de luz por las noches con esta pequeña batería.
Con otras baterías de 300 mAh o más,
toda una noche…(“…te daría la vidaaa…”como dice  la canción :P )


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------by EA1HBX © L.Javier Fitera Paz,Sept 2011---------------------------------------------
ANTENA PARA 2 MT VERTICAL CON CINTA DE ESCALERILLA ABIERTA –original de N1HFX modificada-



Aquí tenemos otra de las que monté y probé,original de  N1HFX, una antena vertical para la banda de 2 mt de buena ganancia, realizada con cinta de escalerilla de recicle, de 300 ó de 450 ohm con acoplo capacitivo,
similar al sistema de las j-pole, con un ancho de banda razonable, y buenos lóbulos de radiación.El sistema de carga es capacitivo con el hilo en paralelo al radiante, es muy inestable y delicado para
el ajuste –se debe realizar fuera de entornos de paredes, mástiles metálicos, y otras antenas, incluso si la acoplas a un mástil, debes de alejarlo unos cm de él,ya que afecta a su sintonía.
Si la pones en el sitio adecuado, se consigue 1:0 de Roe, con buen rendimiento.
Cuando termines la parte eléctrica,introdúcela en un tubo de PVC con dos tapones para la intemperie, y toda la protección que ello conlleva.
Las medidas originales, no eran muy propicias para la sintonía en nuestra banda , varía de ser la escalerilla de 300 a 450 ohm. (puedes realizarla con dos tubitos paralelos a cierta distancia como las j-poles-
 pero he sacado la propia “fórmula” para asociar las medidas correspondientes a la banda adecuadas en España, resonante a 145 Mhz.Echa un vistazo.
 Por pocos euros, y buena paciencia, tendrás toda una antena de base con buen rendimiento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 MT
ANTENA SLIM-JIM PARA LA BANDA DE 2 METROS MUY FÁCIL DE HACER

                                                                                                                                

Quieres un poco más de ganancia que la J-Pole en la misma longitud? Echa un vistazo.


Vamos a hacer esta práctica con una sencilla y muy efectiva antena Slim-Jim, ya muy conocida,
con productos de recicle,
o incluso comprados , con un presupuesto aproximado de 6-7 euros, y con un resultado
si la haces bien, que no deja nada que envidiar a una antena comercial de alguna marca
de su categoría.
Como de constumbre,con productos de risa:
 una pata metálica de un mueble de apoyo,
dos tubos de instalaciones eléctricas plásticas de pvc, una de 1,5 y otra de 3 cm
de diámetro * 1.70 de largo,un tapón superior de pvc de fontanería,
 una tapa de desague de fontanería, 4 tornillos con arandela y roscas,
una cinta de cobre adhesiva interna, un conector pl, y un anillo de ferrita de recicle
de monitor de PC para el choke 1:1 que se coloca por el interior de la antena.

Lista para colocarla en mástil, y con lóbulos radiantes muy bajos calculados
con el MMANA para su uso en antenas a la vista ,repetidores…

Pon de tu iniciativa para montarla y paciencia únicamente…
Manos a la obra! Go ahead!

EA1HBX © Javier F. 2012


BOCETO INICIAL DEL MONTAJE CON LAS MEDIDAS Y EL CÁLCULO


A buenos entendedores pocas palabras….todo bien clarito, el mismo sistema te valdrá para hacer tus antenas
 en otras bandas con las correspondientes
medidas indicadas de los múltiplos de onda.
<<Aquí tienes el ejemplo de montaje con la cinta de cobre sobre el tubo
delgado, la doblez inferior , y el punto de alimentación de la antena
desde el cable coaxial, que pasaremos previamente por el anillo
de ferrita una vuelta para nuestro choke de RF.
Aquí tienes el detalle del ensamblamiento de la pata metálica del mueble,
 a una tapa de pvc plana que sujeta pegado
con pegamento de pvc, al conjunto de los dos tubos de la antena.
como bien sabes, si utilizas otro tipo de tubo plástico te podrá variar la medida
del ajuste con respecto a tenerla “desnuda” al aire, ya que hace efecto “dieléctrico”
lo que tendrás que acortar el elemento un poco indicado en el boceto.


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Detalle de la sujeción de los tubos a la tapa y a la que va por dentro de ella para
ajustarla con fuerza al principal.El tubo de recubrimiento de Pvc tiene una parte más ancha para
poner otro en serie, este es el lado apropiado para encajarlo!
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Con un pl en la parte inferior, cable coaxial por el centro con
su anillo de ferrita de choke, un par de bridas
de mástil , después del ajuste fino,
te dejará la antena lista para trabajar.
Y como dice el dicho, la antena en alturas
de 5 a 7 metros, va como un tiro de bien.
Por sus ángulos bajos de radiación-sobre 6º-.En comparación a la j-pole,
tiene una ligera ganancia superior al ir en paralelo los dos elementos
de media onda, quedando en fase las corrientes que circulan, y dando una ganancia
superior.Ancho de banda excelente de 140 a 160 mhz por lo menos.

Es posible alimentar más elementos en fase paralelos de media onda ,en un tubo de mayor diámetro para mayor ganancia-experimental-

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ANTENA DIRECTIVA VHF  DE 3 ELEMENTOS PARA LA BANDA DE 4 mt (70 MHZ) EN ESPAÑA-   
Actualmente ya tenemos en España una nueva concesión de estas frecuencias por parte de la administración, vayamos “preparándonos” para realizar esta antena para la próxima temporada,
con este diseño, realizado en principio para instalarla con una estación fija de balizamiento, y calculada para 70,175 Mhz, “la mitad” del ancho permitido en España en otras ocasiones hasta que pueda cambiar
en un futuro no muy lejano.
Se trata de esta antena de 3 elementos, realizada con tubos de aluminio stándard conseguible en las grandes ferreterías o almacenes de aluminio de 10 mm de diámetro.En la práctica y por economía,
se ha utilizado con tubo de 16 mm de diámetro, más económico y pesado que el de 10 mm.sin diferencias aparentes.Sería fácil añadirle 2 ó 3 elementos más-5-6 elementos en total para más ganancia–
pero nos ajustaremos a las normativas del total de las potencias utilizables y ganancias de las antenas que la legislación nos marca,aparte de mayor sencillez mecánica.
La antena ha sido calculada para una situación real de colocación en un mástil desde 2 a 5 metros de altura en campo real, con una respuesta en dB´s de ganancia superior que en el espacio libre,
caso contrario al habitual en los cálculos de este tipo de antenas.
Lo interesante?
Todo el equipo se monta sobre un ancho tubo de PVC, en la cual colocaremos para el portable todos los elementos, con dos tapones, una bandolera, incluso opcionalmente lleva una brújula de orientación.
Echemos un vistazo!
Aquí tenemos el diseño base de esta antenita de 3 elementos,
Con un director, un reflector y un elemento excitado.
Tiene una ganancia considerable para utilizar con mástiles
en alturas bajas, decreciendo su ganancia en espacio libre.
El ancho de banda y la Roe es magnífica, y tiene una buena
relación delante/detrás para aprovechar su directividad.
El punto de alimentación es el el centro del dipolo
asociado,directamente a cable coaxial 50 ohm.




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Aquí tenemos realizada la simulación
con el programa gratuíto MMANA, en espacio libre.
Nótese el lóbulo central de radiación.
En esta situación, la ganancia es de 6,75dBi
La Roe permanece cercana a 1:1 .
Los lóbulos son bien “rellenos”
cuando se suponen las circunstancias “ideales”
que por desgracia, nunca será así.
Intentaremos acercarnos a ello!



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Aquí tenemos la situación que más
nos interesa, a una altura de 3 a 5 mt.
Los lóbulos se modifican con
respecto a la vez anterior en
espacio libre por el efecto del suelo,
Y lo más interesante: el lóbulo de
radiación central ha subido su ganancia
a una meritoria 8,82 dBi a 12º de elevación,
 un efectivo ángulo para DX.
La roe permanece impecable en esta situación.
Los 3 lóbulos a la vista nos pueden servir para 3 funciones: el casi-vertical, para cuando haya
Tropos , para distancias cortas en reflejo ionosférico; el del medio para distancias medias, y el horizontal para
                                                                                                                                                                     donde “le mandemos”!!!
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Y finalmente, el ancho de banda:
suficiente para el segmento de
frecuencias que tenemos hasta el
momento en España, de 70150 a 70 200 Mhz,
hasta posibles implementaciones futuras
para un ancho de banda de margen superior, que ya
se ha contemplado “por si acaso”.






--Pruebas analizador---------------------------------------Portable ---Antena directiva 3 elementos para la banda de 4 mt-----------------©EA1HBX Javier F.-------------











Las pruebas con el analizador al aire libre, a espera de la nueva concesión en la banda para pruebas: el MMANA ha sido exacto en esta ocasión,
 así como la paciencia que hace falta para dejar los elementos equilibrados y otras carajadillas que todos conocemos junto nuestro amigo el taladro…
-Para uso portable----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No es un cañón de bazooka…
El montaje final para el portable, o simplemente
para guardarla mientras no se utilice,
sobre un tubo de PVC de 80 mm de diámetro (no a escala)
como se contempla en el dibujo, vemos que los elementos se pueden
llevar por dentro, con dos tapones, unos cordones para que no se
escapen cuando los abrimos, una bandolera de transporte,
un asa de ferretería de plástico con un grillete, que nos valdrá para el
soporte del mástil y opcionalmente, una brújula de
                                                                                                                                             orientación de nuestra antena.
Como se puede ver, se han efectuado los taladros correspondientes  sobre el tubo,a las medidas de los elementos del boceto, para montar y desmontar en tu portable.
----------------------------------------------© EA1HBX L.Javier Fitera Paz 2011-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ J-POLE 432 Mhz
                       Un artículo de EA1HBX © L.Javier F.
Te han sobrado un par de trozos de tubo de aluminio de la anterior antena? Los tiramos? No!
Aprovechemos para hacer una pequeña
 J-POLE para 432 Mhz
Vamos a aprovechar esos tubitos que nos han sobrado de los elementos directores y excitado de la antena de la banda de 4 mt,
ya que los tubos utilizados miden 2,50 mt cada uno, nos quedamos con lo que sobra para hacer esta pequeña y archiconocida antena:
una j-pole para UHF, con gran ancho de banda, ya que utilizamos un diámetro de aluminio de 16 mm.,
para tener en qth como segunda antena, apoyada sobre un trípode una cámara fotográfica, para tener
de QRV en algún repetidor de UHF o similar, o simplemente, para salir en el Echolink.

Aquí vemos el “sistema” utilizado, con cuatro simples bridas de fontanería
utilizadas para canalizar tubos de agua o gas – 4 en total-
junto a dos tubos con las medidas necesarias
para hacer esta antena para la banda de 432 Mhz.
El tubo más largo, mide 49.5 cm (3/4 de la onda)
El tubo más corto, simplemente 16.5 cm (1/4 de onda).
La separación entre elementos es influyente en la capacidad, algo crítico para el ajuste fino,
simplemente se deben dejar a la distancia que separa
al unir dos de los anillos de fontanería por
uno de sus tornillos-sobre 1,5 cm- es suficiente-lo que ponemos de base- 
 El punto de alimentación se realiza con otro par de bridas, desplazables por el tubo del radiante para
 el ajuste que necesitemos.El vivo del coaxial hacia la brida del radiante, y la malla para el tubo corto.
    Si te fijas, te recomiendo que hagas un pequeño balun con el cable 1:1 , o em mi caso, he puesto un anillo de ferrita antes
     de la alimentación para evitar retornos de RF.Así de simple, así de efectiva.Funciona más que bien!
Presupuesto? sobre 2-3 euros
---------------------------------EA1HBX © 2011 L.Javier Fitera P.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------EA1HBX © 2011 L.Javier.F.------------------------ 5/8 de onda para 432 Mhz
  Nos  sigue sobrando un cacho de tubo de aluminio de la directiva  anterior,que vamos a aprovechar
  para la siguiente práctica. Con unos pocos euros, haremos otra antena “CRISE” con recicles.
                                                        Un artículo de EA1HBX - L.Javier Fitera Paz, © 2011

Se trata de un diseño de una pequeña y efectiva antena de 5/8 de onda para  la banda de
430 a 440 Mhz, con sintonía central en 432 Mhz y cargada en el punto de alimentación,
sintonizada en la entrada de los repetidores y diseñada para unos ángulos lo más bajos posibles.
El diseño base se ha creado en el simulador MMANA en un principio,con un pequeño detalle a tener
en cuenta, para darnos cuenta de lo siguiente, y diferenciar el tema de las ganancias de una antena:
Muchas antenas comerciales nos dan unas ganancias increíbles en estos tipos de 5/8,
lo que en principio puede ser real.Pero en qué ángulo tiene esa ganancia?
 No siempre se vé en un catálogo más que la cifra de dB´s.Cierto?

Es importante verlo en el simulador.Ganancias muy altas…en ángulos muy elevados,que nos valdrá posiblemente
para comunicarnos con los marcianos.
En este diseño, pensé precisamente de darle la ganancia en el ángulo más bajo posible, y aunque sea unos pocos dB´s,que sean efectivos para
colocaciones a antenas –vista,por ejemplo,con los repetidores del horizonte desde un tejado.
Lleva una pequeña carga de adaptación calculada en base, para que tenga la menor pérdida posible,
 con una simple bobina de una espira y media (0,036microH) chupada de hacer,
y evitando condensadores de sintonía o canceladores de reactancias/fases.
Vamos a verlo!
Aquí tienes la definición de la antena con todas las medidas, y material procedente de tubos sobrantes y tapa de pvc de fontanería:
Aquí puedes ver la defición de las medidas de la antena, con todos los detalles para su construcción.
Aquí el resultado de, la ya ajustada con carga, nuestra antena en su punto de trabajo.Tiene un “pelín” de reactancia, que vamos
a considerarlo despreciable en la construcción.No la haremos “matemáticamente perfecta” ,ya que no es la situación ideal prácticamente.
                                                                         
 
Aquí podemos ver la respuesta en espacio libre, algo que difícilmente se puede conseguir, por lo menos con las antenas en nuestros tejados…
Como vés, tenemos una modesta, pero real ganancia, de unos 2,77 dBi.                                                                                         
 
Y aquí, otra situación más “campechana”, o real. A unos 5 mt de altura, tenemos y vemos lo que nos interesa en el plano para uso local:
esos 6,36 dBi de ganancia en una elevación de 6 º.Prácticamente, para comunicados “cara a cara” con otra antena a la vista.
Así he montado la base de la antena sobre esta tapa de PVC de 40 mm stándard de fontanería, con 4 simples taladros (3 para las tuercas
 de los radiales, más la central de radiante).Echa un vistazo.
CONSTRUCCIÓN DE LA BOBINA DE ADAPTACIÓN
La carga para adaptar la impedancia de la antena al cable coaxial de alimentación se ha hecho con un cable de 1 mm barnizado, 1,5 espiras,
sobre 10 mm de diámetro –o combinación equivalente para que dé los 0,036 microHenrios requeridos), soldado al vivo del radiante.
Desde el inicio de esta bobina es donde soldaremos nuestro conector o cable coaxial, precedido de un pequeño anillo de ferrita para los posibles retornos.
La malla del coaxial la soldamos al papel de cobre.
CONTRUCCIÓN DEL CONJUNTO DE RADIALES.RADIANTE Y BOBINA
Como la capacidad de las tuercas laterales con respecto al radiante
afectó en la práctica a la sintonía calculada de la antena,
al final, he tenido que ajustar el radiante 1 cm menos,
cortando el tubo de aluminio,(quedó en 40 cm)
para cubrir la banda de 430 a 440 Mhz
–efectiva desde los 420 Mhz-
El resultado ha sido casi exacto al del prototipo del simulador.
La he utilizado en QRP con 1/2 w, desde dentro de QTH, y se ha
llegado a los repetidores de la ciudad a distancias de hasta
40 km en línea recta.
No se recomiendan conectores PL para estas frecuencias!
Realmente, una sencilla y efectiva antena!
Presupuesto? Con roscas ,tubo, etz sobre los 4-5 euros.

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ANTENA PARA recepción del SATCOM  banda 255 Mhz………SATCOM satélites 250 MHZ
Aquí tenemos un boceto que hice de una antena que me enseñara mi amigo Diego,EA1DG, que circulaba por Internet, y nos pusimos manos a la obra para montarla y
 recibir los satélites de la banda de 240-290 Mhz, donde hay bastante actividad ,tanto en fonía como en digitales, con un ancho de banda grande al utilizar dos dipolos enfasados
en polarización circular.Es divertido escuchar a los amigos Brasileiros en 255.550 Mhz a las noches a través de este satélite “bolinha”…con esta antena , realizada con 4 polos anchos
metálicos de aluminio o papel de cobre, podrás conseguir subir unos dB´s de ganancia con respecto a verticales, y si quieres más ganancia, podrás acoplar un reflector
o incluso desde el suelo, si la orientación de tu zona te lo permite…! Realmente, funciona satisfactoriamente!  

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EXPERIMENTALES
 Un ejemplo para Barra móvil VHF, 2 mt
Para tu 4*4 o barra móvil: Una antena discreta en altura, doble polaridad porcentual y buena ganancia,bidireccional :
*** Dependiendo del ancho y conductividad de la chapa del coche, es posible que no puedas ajustar a menos de 3:1 de roe, en ese caso, puedes añadirle un balun de latiguillo coaxial paralelo al pl de toma de alimentación de RG58 de 32.5 cm de largo , soldando las masas y dejando el vivo conectado a la antena 2 en su punto central y el otro a la masa de salida del pl.Puedes instalarlo todo en una cajita con el latiguillo rodeando el pl, todo esto, muy bien pegado por seguridad.
http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/doble_antena_movil.png.jpg
 Nota: es posible para distintas situaciones acoplar esta antena con un latiguillo paralelo de balun de 1/4 onda RG58 * Fvelocidad entre vivo y masa del PL
He desempolvado un diseño para los PMR´s.una para tu talki, y la doble bidireccional del estilo para tu repe experimental:
http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/jpole_pmr.jpg
Construcción de antenas verticales de 27 mhz CB&10Mt monobandas sin radiales
Para banda ciudadana, aquí tenemos dos pequeños diseños,a petición de algunos colegas:Próximamente, haré un diseño en simulador de una 7/8 de onda para los más exigentes.
http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/antenas_verticales_CB_ea1hbx.jpg
------------------------------------------------------EA1HBX © L.Javier F.-------------------------------------------------------------------------Antenas EH 
 Antenas EH Star hechas desde el 2006 para distintas bandas de HF en pequeño espacio! de 10 a 160 Mt. en un metro de altura.Éste es el diseño preliminar.Más abajo,las vueltas de espiras para tu proyecto.
Estas antenas han sido patentadas por un ingeniero electrónico americano,Ted Hart, W5QJR a finales de los años 80.Se basan en un funcionamiento totalmente distinto de las antenas de Hertz clásicas.Para que sea más fácil la comprensión de la misma,
Imagina un condensador bien grande, en la cual las placas están separadas,con un dieléctrico de aire, y se le hace circular una corriente de Rf a través de ellas. Entre las dos placas, se “cuece” el meollo entre el campo magnético  y eléctrico que circula a
través de él.Sólo se necesita un circuíto sintonizado/enfasador para poner “de acuerdo” tanto el campo E como el H, para que se “pongan es su sitio” y se pongan en fase (generalmente desplazadas 90º una con respecto a la otra), para converger en una onda electromagnética “concentrada” y “perpendicular” a estas placas.Este es el funcionamiento básico para saber “de qué va el asunto” de las EH.Asimismo, las antenas CFA de campo cruzado manejan estos parámetros,cosa que ya veremos prácticamente.
 Las antenas EH denominadas STAR son antenas más evolucionadas que las iniciales de sus inventores, que prácticamente no necesitan condensador de sintonía
 como los primeros diseños con redes de sintonía bobina/condensador en L ó T , estilo “acoplador” para alimentar, enfasar los campos, y ajustar a las bandas deseadas en los cilindros que la componen.Las propias espiras dan una pequeña capacidad intrínseca.

Estas son antenas que tienen  mucha controversia de su real funcionamiento, ( al igual que las antenas CFA o de campo cruzado, de la que veremos algún diseño para motar ya realizado), si realmente funcionan según una corrección de la cuarta ecuación de Maxel explicada por los inventores, o si por la contra,si son realmente dipolos cortos sintonizados. El rendimiento de esta antena en tamaños pequeños, puede alcanzar hasta más de un 95%.
 Hay varios foros y estudios sobre ella,recomiendo ver los estudios de VK5BR.Se intenta demostrar de que realmente en estas antenas funcionan,
según las condiciones de Poynting sobre los campos magnéticos y eléctricos(mencionados al principio de esta web), y las distancias de Rayleigh (los campos eléctrico y magnético generados
por una antena de tipo Hertz comienzan a enfasarse y cumplir las condiciones de Poynting que definen a un campo electromagnético)  ,así como si existen 
corrientes que circulan por la malla coaxial que las alimenta,que con su red de enfasamiento adecuado a la sintonía de trabajo,que puedan ayudar o no a la radiación total.

Estas antenas son para trabajar en monobanda en poco espacio, hasta un pequeño porcentaje de la onda a radiar, con longitudes o en aquellos lugares que no puedas disponer del mismo,con un funcionamiento más o menos satisfactorio, y con cierto rendimiento parecido a las clásicas de Hertz del cuarto de onda,o por lo menos unos db´s por debajo.
En estas antenas hay una influencia de la impedancia mutua  entre los dos cilindros con un efecto capacitivo fijo (entre los 7 pF a 10 pF) -fijado en la separación entre ellos,
que es igual al diámetro del tubo utilizado-, y una baja resistencia de radiación.
Los propios inventores nos dicen que la relación del diámetro/largo de  cada cilindro,
confieren los lóbulos de radiación más o menos altos para local o DX.
Relaciones de diámetro/longitud:
(entre 1:5 entre ambos –lóbulos altos para frecuencias bajas / distancias medias o locales,  a 1:12 para dx-lóbulos bajos para bandas altas, por ejemplo, para 20,17 mt…)
Realmente estas antenas son “silenciosas” por su construcción en recepción, y no meten tantas barbas en equipos cercanos como otras antenas por el esquema de su funcionamiento.La interacción de dos antenas EH muy cercanas es mínimo.Pueden compartir espacio sin interactuar una sobre la otra.Es un concepto de antenas distinta a la de Hertz.
He probado otras combinaciones,y en efecto, funcionan! No esperes muchas maravillas con respecto a otras más largas, pero te pueden asombrar el cómo
se pueden hacer Dx con una antena de este tipo desde dentro del QTH o en aquellos lugares que no tengas espacio.
Para distancias muy largas o intercontinentales,te pueden asombrar, o equiparar a una vertical del cuarto de onda.
>> en la foto superior ,una pequeña EH que hiciera para la banda alta de cb y 10 mt -27.500 a 28,400 Mhz- Hace unos años, esta mini-antena EH se “merendó” buena parte de Europa en QRP ahí donde se ve…
 A esta antena se le ha “cocido” la cinta aislante en la prueba de estréss electromagnético con alta potencia hasta ver arcos voltaicos por su interior, y entre espiras.
Es posible hacerla multibanda con conmutador de espiras, aunque su complejidad se puede hacer tremenda.

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http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/antenas_eh.jpg DSC00868
EJEMPLO PRÁCTICO- Antena “Great EH” para la banda de 20 mt completa, y una para 40 mt.
(12…16 Mhz Roe <1,8:1) Fr = 14,200 Mhz. Un circuíto LC radiante? Un “dipolo gordo” estilo “Nadedenko” vertical? Veamos.
Aquí tenemos un ejemplo práctico de una antena que me pidiera un colega, que aproveché  para hacer alguna foto, para que la puedas construir utilizado un ancho tubo de PVC de 125 mm de IMAG0018 diámetro, y conseguir  un excelente ancho de banda, tanto como que puedes utilizarla con seguridad en transmisión de 12 a 16 Mhz –Aunque sintonizada para 14,200 Mhz 1:1 Roe-, Para los CW´s y Digitaleros, puedes sintonizarla para 14,075 Mhz o similares, aunque con esta antena y debido a su ancho diámetro, puedes trabajar toda la banda sin problema,con ROEs menores de 1:1,2.
es una antena “silenciosa” y efectiva,  muy parecida en rendimiento a un cuarto de onda de la banda…y sin radiales!
<<<<< Aquí tenemos una foto en directo de la antena conectada a un Ft857 .Tal como está situada dentro de casa encima de la mesa y en QRP,
 se “estrenó”  el día de la prueba,con un colega LX3,pasando un control de 9+. Aunque no es recomendable tenerla muy cerca de los equipos y las
 fuentes de alimentación, ya que a los receptores cercanos, les saltaba el squelch…buena noticia cuando la antena está en resonancia!..y mejor no ponerle la mano en Tx..
MATERIAL NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN
-          1 Tubo de PVC de fontanería stándard, de 12,5 cm de diámetro, con 1 mt de altura es suficiente.Su propio peso, hará que sea estable apoyada en una mesa por ejemplo.
Se pueden  utilizar tubos de PVC delgados de 2,5 cm, 5 cm…de diámetro? Sí. Dentro de unos valores de relaciones de diámetros. Generalmente para buenos anchos de banda, son necesarios tirando a anchos, como el mostrado de 12,5 cm.Con los más pequeños ,es más crítica la sintonía, y su ancho de banda más pequeña, a menos que si utilizas uno delgado, tendrás que hacerlo con más longitud de sus tubos de cobre.Aunque pueden rendir muy bien igualmente dentro de su punto resonante.Esto ,se ha demostrado en varias pruebas que hice. Con una de un palmo de alto, en 27 mhz, se hacían buenos DX...desde dentro de casa!
Pasos a seguir
El primer paso, es coger el tubo de PVC y con un rotulador, “marcar” las posiciones de los componentes: desde la punta del PVC, contamos 25 cm –donde alojaremos el primer tubo de cobre – y marcamos el otro extremo, desde aquí, dejamos un espacio igual al diámetro del tubo de 12,5 cm, en donde marcaremos la siguiente longitud del siguiente tubo, hasta otros 25 cm. Desde este punto, volvemos a marcar otros 12,5 cm hasta donde se aloje la bobina de sintonía*  y  a unos cm de la base, marcamos donde se aloje el conector PL.
Haremos los siguientes agujeros con un taladro:
Debajo del Tubo del VIVO: tal como se ve en la foto, donde alojaremos las bobinas de cambio de fase*  en la base del primer tubo, en donde haremos la alimentación , hacemos dos taladros con una separación de 1 cm apróx.
Tubo de masa: Posteriormente, a 180 grados, o por la parte posterior del PVC, haremos lo mismo, en la parte superior del tubo de masa, dos taladros separados 1 cm, en donde soldaremos otro               cable que ya indicaré posteriormente.
2- Materiales para los dos tubos de vivo y masa,  componentes del “condensador a lo grande”
-          Un metro de papel de cobre de decoración, -en tiendas de manualidades puedes conseguirlo, se usa para marcos, moduras, lámparas y se venden por metros o en rollo.Buena  calidad para soldar con estaño, buena conductividad y maleabilidad, aunque se debe de proteger ,ya que oxida rápido, y a la intemperie más todavía.
Necesitaremos dos trozos : uno para la parte superior del “condensador” y otra para el inferior ( 2 Tubos en total ),  cortaremos el papel de cobre a 37 cm de largo * 25 cm de ancho apróx. .lo suficiente para rodear el PVC y dejar un poco más para su soldadura.
Por qué estas medidas? Pregunta del millón. Tiene que ver con los lóbulos radiantes, debemos poner en fase el campo eléctrico E y magnético H de la antena a una zona concreta, nuestro objetivo.Sólo así notaremos ese “subidón” de recepción del equipo en la banda de trabajo.
Relaciones de diámetros de los tubos de cobre utilizados. (Puedes utilizar botes de refrescos, botes de aceite,espárragos de latón, etz…)
Para uso local ,puedes hacerlo de relación “  diámetro * 1” (estrecho) , para DX, “ diámetro *2, *3 *4” …. Aunque quedará más larga. Cojamos la relación D * 2.
(Entre relación 2 y 3 ya se puede trabajar para su sintonía y aplicación con cierto rendimiento).
<<<<<<< Haremos el largo de los tubos, correlacionados con el diámetro del tubo de  PVC : en nuestro caso, 12,5 cm * 2 = 25 cm.
Pegamos fuertemente los tubos de cobre alrededor del PVC y soldamos, necesitarás algo para que te ayude, una cinta aislante o similar para apoyo , porque es fácil quemarse mientras se suelda.
Una vez que acabes de soldar los dos tubos, puedes medir con un capacímetro o similar, la capacidad entre ellos,y te dará sobre los 7 pF!!
3-     CABLE : Aproximadamente,  4 mt de cable de 2,5 mm2 de sección.
Utilizaremos para bobinarla, cable de pvc stándard de electricista de 2,5 mm2 de sección, este cable tiene que ser bueno, ya que por dentro de la EH en resonancia “se cuecen voltios” que ni te imaginas. Es  fácil es ver arcos voltaicos en su interior en plena transmisión si utilizas cables con poco aislante…hasta se “escuchan”, algo que cuando las probaba, me mosqueaba, incluso en QRP de dónde salía aquel ruidito como el de un relé , que pensando que era del equipo, al apagar la luz salía un brillo azulado desde dentro del tubo…. Ojo con este detalle, esta antena en resonancia, es capaz de derretir cualquier plástico del cable que va por el interior entre el vivo y la masa, con poco aislante con sólo unos vatios !!!!
Aquí tenemos un pequeño boceto del montaje

IMAG0019diseño antena eh.jpg









<< aquí vemos las tripas de la antena en plena construcción.

Bobina de sintonía y fase

Sin miedo…vamos a hacer las bobinas.
Bobinas de cambio de fase: una para alimentar el vivo desde la bobina de sintonía, y otra para alimentar el tubo de masa, puedes poner una o dos vueltas, aquí he puesto dos vueltas, para que la de sintonía sea más sencilla de colocar en la banda.Estas bobinas proporcionan un pequeño retardo de las ondas a radiar, bueno para los margenes de funcionamiento de la banda en donde se modifica la resistencia de radiación, así como que hacen de un pequeño choKe de rf de desacoplo para los terminales que van por dentro del tubo, sobre todo para el de la masa.
Bobina de sintonía: bobinamos como prueba, 12 vueltas de cable desde la masa del PL. Desde el vivo del PL, sacamos un cable por el interior hacia una de las espiras de la bobina, en este caso la he conectado a la número 8,
en donde daba la sintonía correcta. (quedando 4 espiras hasta la que alimenta a la de cambio de fase del vivo, y 8 de carga entre la toma de vivo y malla del PL) .
Puedes probar, quitando un cachito del recubrimiento del cable, cada una de las espiras hasta  que consigas la sintonía el centro de la banda correcta- (puede hacerse la antena para otras bandas más bajas  con más espiras).
NOTAS: Se escucha muchas veces que en las antenas EH, el cable de alimentación, forma parte de la antena como radial.
 Según pruebas prácticas, parece que hay una corriente I3 que rodea la malla del coaxial en transmisión en efecto ,y aunque “pueda ser una ayuda”,  se ha comprobado esta antena con un cable RG58 de 5 mt, y después con un latiguillo de 25 cm desde el equipo.El cable largo, ha tenido mejor resultado de roe, aunque con el latiguillo, también resonaba con algo más, pero para dx, ha ido exactamente igual.
En las pruebas conferidas con antenas EH para badas muy bajas, en efecto, el utilizar cables largos coaxiales o equivalentes a la media onda de la banda de trabajo con su factor de velocidad, “ayuda al santo”,por ello se recomienda ponerla alta, con el cable coaxial lo más vertical de bajada posible, y un chokebalun coaxial 1:1 no le viene nada mal.
El campo cercano generado por esta antena es probable que aunque pongas un Choke 1:1 en el punto de alimentación, no sea suficiente, por la malla coaxial se inducirá igual la señal.
Ya que hemos cogido práctica en la de 20 mt, vamos a montar otra para otra banda.
<<EH 40 mt<< aquí tenemos una EH que hice para la banda de 40 metros , con un tubo de PVC de 1 mt de altura, 10 cm de diámetro, cilindros de 31,4cm de largo cada uno,(relación 1:3,14 (nº pi para larga distancia o lóbulos aplastados de ángulo en la vertical bajo) Para Dx nacional, se recomienda la relación más pequeña de los tubos, aunque aumentará la demanda de espiras de sintonía de la bobina.
Una bobina de sintonía de 10,5 espiras de cable de pvc de electricista de 2,5 mm2 de sección que alimenta el cilindro superior, y sus dos bobinas de enfasamiento de cada tubo de 2 espiras cada una.
En la base, un desague en la que se ha colocado un PL y un chokebalun internamente con dos espiras de coaxial con núcleo de ferrita de material 43.
El primer Dx en la prueba, con un amigo de la zona 5,en Europa, un DJ,AO…con 2 w de potencia  pep -con la batería interna del Yaesu ft 817, y desde dentro del QTH!
El ancho de banda es suficiente, por lo menos para tener menos de 1,8:1 en toda la banda-en la central de sintonía, 1:0-  si deseas ancho de banda en las bandas bajas, consigue un tubo de obra de buen diámetro.

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Otra aplicación de los cilindros capacitivos: una antena de VLF

http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/dise_o_antena_VLF.jpg    http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/eh_cb.JPG  
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ANTENA DE CAMPAÑA "CRISE FOLDED HF-H & VHF/UHF-V" baratita de hacer .Buena para una silenciosa recepción.
http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/antena_escalerilla.JPGY aquí , he desempolvado un diseño de una antena baratita "CRISE" de campaña:HF (V y UHF si las colocas en vertical con una caña de pesca) polarizaciones verticales,horizontales y NVIS dependiendo de su colocación.Es un sistema cargado en extremos ,a lo estilo antena "folded" cerrada. Al ser cargada en sus extremos y alimentación directa al radiante, tendrás un super ancho de banda con cierto rendimiento,desde la onda larga,media,bandas tropicales, y hasta los 10 mhz.Tx/Rx.Bueno para receptores de banda ancha/radioescuchas.Recogida te la llevas en mochila en no más de 35 cm enroscada (ver foto).Estirada ,desde los 10 mt o más dependiendo tus necesidades.En vez de cinta paralela,puedes hacerla con cable stándard de 1.1-5 mm2 de sección con separadores a unos 3 cm-con paciencia,por cierto.
<<< Foto de la antena recogida.(Procura mentenerla lo más alta posible con respecto al suelo, y para trabajar v y uhf , en una caña vertical bien alta)

http://www.qrz.com/hampages/x/b/ea1hbx/dise_o_antena_de_escalerilla.JPG
(c) 2009 EA1HBX-L.Javier Fitera Paz –
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He pasado del lápiz al Paint para pasarlo a limpio  (la verdad es que a lápiz los bocetos salen rápido…pero con penosa letra :P ) , algo que tenía de hace tiempo, de esas antenas de toda la vida probadas y de buenos rendimientos, de las que todos hemos escuchado algo o a alguien trabajar con ella en bandas bajas.
Un diseño ya de la armada americana de los años 40.Aquí  tienes la orientación resumen para su montaje con sus medidas y fórmulas de cálculo.
En algunas bibliografías, el cálculo de la “full-long”,la fórmula de cálculo es como las clásicas de las dipolos ,300/F para el largo, y 10/f para el ancho, para nuestras bandas de trabajo,dividimos todo por 3 –Ver texto –
Se ha visto utilizada con balunes de relaciones hasta 1:18 y 900 ohm de carga en extremo.Prueba y experimenta con la tuya desde este diseño base.
 ANTENA T2FD / W3HH , “ Tilted folded dipole” , o dipolo cargado en extremos para montaje en ángulo, desde tu tejado al suelo por ejemplo, si  tienes
posibilidades de espacio. Una antena MULTIBANDA calculada desde la frecuencia más baja, omnidireccional…o casi!!! , y de rendimiento bueno hasta los 20-25 mhz por encima de su diseño base.Eso sí, hay que “afinar” la carga del extremo.
Dá chollo montar  los soportes. Sobre todo para que quede sujetada por la parte superior  y no se dé la vuelta si son versiones largas. Con paciencia! Pruébala! Merece la pena!
tf2d ea1hbx
PRUEBA PRÁTICA : Realización de una antena T2FD a escala “n” .Antena T2fd para UHF calculada a 430 mhz de prueba inicial.
Como bien leí en una ocasión en el aconsejable  libro de EA5BWL, “cálculo de antenas”, comentaba que en las marcas comerciales se hacían primero a escala para ver qué resultados podrían tener.
Si nos va bien…por qué no hacerla posteriormente más grande?
DSC00838Eso es lo que invito a realizar, por ejemplo, para este caso práctico:
<<<  Aquí tenermos toda una T2FD a escala….para UHF!  En este caso, las medidas son críticas al ser para UHF.Para HF lo son menos.
Con qué nos podemos encontrar cuando hagamos la antena T2FD? Qué es lo realmente influyente en los resultados?
Las medidas han sido, según las fórmulas, 23 cm de largo, 0,7 cm de ancho, 4 resistencias de 100 ohm ¼ w en serie, y un transformador-balun coaxial con RG58, en el caso de la real de HF , habría que hacerlo con un transformador toroidal convencional, y éstos han sido los resultados:
-          Ancho de banda más que ejemplar <1,5:1 de ROE de 420 a 450 Mhz! No está mal. En AM, poco ruidosa.Se podía pinchar un repe de la provincia de Ourense distante unos 40 km con 2 w desde dentro de casa, aunque con una antena de porra se podría  hacer casi igual ,es una prueba práctica  de ejemplo.
-          Influye mucho que la carga se cambie de impedancia e incluso el adaptador  coaxial, asi como el acercar o alejar los “rabos” del conductor plegado –válido y extrapolable a la versión real de HF,tanto con la distancia de los conductores como las relaciones de espiras del balun incluso unos ohm arriba o debajo de la carga!!!-
-          Es aconsejable primero, hacer y colocar la antena en el lugar que va a ser destinada ,y sobre eso, ajustar la carga y el balun ,ya que las circunstancias del entorno, separación de conductores, etz nos van a  “cambiar el guión de la película”
(Por supuesto,siempre y cuando nos sea posible).
Aquí tenemos el ejemplo a escala de la “MicroT2FD para UHF test” para nuestra práctica y futura realización a escala real “a lo grande” :
t2fd uhf
Se muestra en la foto realizada con cable de tierra eléctrico de 2,5 mm2, balun coaxial RG58 y 4 resistencias de carga de 100 ohm cada una en serie.
La futura “de verdad” a escala real para HF, deberá llevar sus aisladores terminales y protección de intemperie de sus elementos de carga y balun.
PRUEBA PRÁCTICA DE UNA CARGA DE EXTREMO  PARA TRABAJAR CON ALTA POTENCIA < 700 watt (próximamente, fotos del montaje)
En una ocasión , me plantearon el tema de construírse una T2FD  para HF para utilizar con un lineal de 700 w, y por consiguiente, la dificultad de conseguir una resistencia no inductiva para el extremo.
Ya que se pueden conseguir comerciales de calidad excelente, pero a precios que rondan sobre los 200-300 euros, vamos a intentar construírnos una. Cómo? Podríamos hasta hacerla con una piedra de minería de grafito, pero va a ser delicado conseguirla y hacerla.Vamos por otro camino más adecuado.

Ejemplos prácticos. Si tu paciencia lo permite!

Cómo podríamos conseguir una resistencia no inductiva de 400 ohm y 250 w  por ejemplo,para trabajar a un 33% de la potencia de alimentación de una antena a 700 w en su entrada?
Si lo quieres utilizar con tu ampli de 500 ó 700w (y contando que según las bibliografías, recomiendan un 33 a 50 % de potencia disipación de la alimentación total) ,entonces, sería como tener
que utilizar una resistencia no inductiva de por lo menos :
 700w  * 33% = 231 watt para arriba...un buen horno eh! .Sabes? lo que digo siempre, si no se consigue...inténtala hacer por eso de cacharrear y válgame la expresión a “echarle bolas”.

250 w / resistencias de 2 w = 125 resistencias. No creas que ocupan mucho o son demasiadas.

No sería difícil si las compramos en ristras, muy cercanas unas a las otras para soldar.
Valor final 400 ohm para 125 resistencias = 50 k ohm -aunque tendría margen de error entre todas ellas al no tener la exacta resistencia, pero lo intentaremos.Como el valor stándard de las resistencias serían de 47 k,o 22k ...no hay muchas opciones...pero  tenemos opciones, con las de 100 k ohm. Vamos a verlo.

-Potencia requerida de disipación: 250 watt mínimo teórico-

 - poner una serie de resistencias de 100k 1 watt ( o de 2 watt para 500 watt disipación)  en paralelo, en total   250 resistencias (total 400 ohm, con un porcentaje de+- 5%,y 250 watt de disispación  lo que sería los mismo con un poco de suerte de que las resistencias vengan fabricadas buenas , el total entre 380 y 420 ohm.Quedaría un array de resistencias un poco ancha, pero válida para nuestro proyecto perfectamente aunque no tenga mucha precisión, el resto lo ajustaríamos en el resto de la antena!

Ya tenemos opción. Ahora veremos los problemas que nos podríamos encontrar.

*** - Uno, al ser muchas resistencias, y de construcción laboriosa, tienen que ser de la misma ristra de fabricación, todas las resistencias tienen que tener una tolerancia muy parecida para que la que de fábrica venga con menos resistencia que las demás , cargue con el "marrón" todo, o a la inversa, que la que tenga más resistencia se quede “en el paro” -se podrían escoger con paciencia, ya que no serían muy caras;

- Dos, (el “crusaíto” , :P como la canción del chiki chiki )  deberían de soldarse muy pegadas unas sobre las otras, en principio para hf sin problemas para que no creen corrientes armónicas extrañas por efecto  inductivo de sus terminales, ya que unas irían soldadas más cercanas que otras en la ristra;

- tres, se podrían apantallar para evitar interacciones de campos magnéticos entre los conductores y la ancha carga, aunque una capacitancia a mayores no creo que sea conveniente para bandas altas, le pondría un pvc normal , no quedarán más anchas que con un diámetro de 10 cm todas ellas en disposición “en rollo”.

- Cuatro, se podrían soldar sobre una placa de circuito impreso taladrado ya de las que venden para dejarlas mejor.
Presupuesto, si las conseguimos a 5 céntimos cada una....250*5 = 12,5 euros.Barata con respecto a las compradas de verdad...con cierta calidad.

No deberíamos soldarlas a una placa de cobre en cada extremo para evitar capacidades entre los extremos, si no con los simples terminales.No debería presentar capacidades en extremos para evitar picos resonantes extraños o no deseados.
Será laboriosa labor la de soldar todas las resistencias. Podemos encontrarnos con valores  de tolerancias en paralelo lejos de lo requerido, entonces, podemos ir a la opción dos, que sería, a base de hacerlas con resistencias de menores valores con más precisión o menor error.Cuestión de calculadora y diseño en papel de series de resistencias serie-paralelo. Aunque actualmente, los procesos de fabricación son suficientemente buenos para conseguir algo que nos funcione bastante bien.
De poder ser, resistencias de buena calidad o de funcionamiento estable a ciertas temperaturas,mejor consultar datasheets.
DISIPACIÓN DE POTENCIA  EN LA CARGA : En el caso de trabajar con potencias contínuas, las distribuciones de potencia y calor en el interior del array de resistencias, las interiores,  tienden a  sobrecalentarse más que las de las capas externas, lo que les dará una cierta desventaja a fluctuaciones, que pueden inducir  elevaciones de ohmios en algún caso,y ocasionar variaciones de resistencia del conjunto total.Es posible insertarlas todas ellas en un “baño” de pasta de silicona térmica no conductora (como  la de disipadores de transistores clásica ) para distribuir uniformemente dentro de lo posible, la disipación del interior al exterior.
Paciencia y al toro!
 CONSTRUCCIÓN PRÁCTICA de la “high-power CRISE Resistor load”
>> como en la foto, cuando veas tantas resistencias te echarás las manos a la cabeza de pensar  cómo carajo voy a soldar todo esto…todavía estás a tiempo de echarte para IMAG0003atrás !!  :P
Consigue 250 resistencias de 100k , y si son en ristra mejor , quita mucho trabajo!
1- Aquí tenemos 250 resistencias de 100k ohm, para el ejemplo, de medio watt de disipación
 para construirnos una en total de 125 watt , útil para trabajar en las T2FD
con potencias de equipamientos de por lo menos 300 watt .Vamos allá! Recuerda que puedes comprarlas de 1 ó 2 watt para los Linealeros o para potencias superiores.
< aquí vemos la ristra de resistencias encintadas, más fáciles de “colocar” posteriormente, y otras a mayores para el ajuste fino de resistencia total ,como
 veremos posteriormente.
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IMAG0005PREPARACION MATERIAL
2- Necesitaremos para “formarlas” en fila, estirarlas sobre una mesa, y por su parte inferior,
 colocaremos DOS TIRAS  de cinta de cobre adhesiva DE 5 mm de ancho, como la que utilizamos en la antena Crise,
o algo similar conductor, con buena sección,
puede ser cable desnudo, aunque para enrollar posteriormente será más dificultoso.
Como vemos en la foto, quitamos en los extremos de las cintas de cobre su papel a lo largo de unos cm para que queden las tiras sujetas y estiradas,
en donde colocaremos la cinta de las resistencias encima, y que queden lo más pegadas posibles a ellas.
Conservaremos el espacio entre ellas, ya que si tenemos que ajustar el valor óhmico, pondremos otras resistencias a mayores,
entre una y otra entrelazadas,como veremos.
-Ojo con la mesa o superficie donde las sueldes…que no te ocurra como a la mía, que queda llena de resina del estaño  y se estropea el barnizado.
    
 SOLDADURA---------------------------------------------------------

IMAG0007Y con paciencia, vamos soldando a la cinta las resistencias de una en una a lo largo de la ristra,
tanto por  la parte superior como la inferior,cuidando de seguir una linealidad entre ellas.
** He utilizado un soldador de poca potencia, de 15 w de  punta fina para no “hacer sufrir”
a las cintas de cobre.
He utilizado unos 20 minutos en completarla.


   
 COMPROBACIONES---------------------------------------------

IMAG0009… somos unos artistas….cuando vayamos soldando las últimas resistencias,
medimos con el polímetro digital el valor total.
Como puedes comprobar, nos han sobrado 6 resistencias, de las 250,  lo que nos
 corrobora su tolerancia cercana al 5%...y sorprendentemente,
hemos conseguido el objetivo: 400 ohmios exactos!!!
La capacidad entre extremos es despreciable, y poco importante para utilizar en HF.



  
Orientación del montaje final .----------------------------------------------------------------------

IMAG0004Si hemos dado el suficiente estaño a las soldaduras, de forma firme y discreta, comprobamos todas ellas, es fácil que nos quede alguna sin soldar ,
 procedemos a envolver el array de resistencias
con cuidado y sin forzar demasiado,hasta que nos quede un “barrilete” .
Continuaremos el siguiente paso, el montaje final, que  podremos hacer a nuestro gusto personal, y sobre todo, para utilizar en
Intemperie y contando con las presiones que puedan hacer los rabos de la dipolo en ciertas condiciones de viento.Ojo a esto!
Hasta aquí,tenemos toda una resistencia de 122 watt  (244 resistencias * ½ watt= 122 watt  (nos sobraron 6…) y 400 ohmios,
Y como todo lo “Crise”….por sólo unos 10 euros de gasto…y nuestra paciencia!!!

 Empaquetado del array-----------------------------------

SOLDADURA ANILLOS Y TERMINALES . Voy a dar una orientación de montaje.Es una idea, me parece muy práctica.
Primero, como se dijo, se enrolló el array hasta dejarlo en barrilete, se le rodeó con dos cables de 2,5 mm2 rígido de cobre,
 y unos 20 cm por rama,procedente de un cable de tierra amariillo-verde, se dobló un trozo hacia adentro para hacer los rabos de contactos externos.
Posteriormente, se soldó los anillos que protegen las resistencias en su totalidad,incluso el que sale del medio,como
vemos en la foto.Y cuando quede todo bien soldado, vamos a “maquillar” nuestra súper-resistencia!.

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Modelado final.
Como vemos en la foto, y mi mano como referencia de tamaño, he comprado pasta de arcilla de modelado para darle “cara” al  asunto.
Esta pasta tiene consistencia, buen poder aislante –importante con la alta potencia de RF- , queda dura y no mancha, aparte de ser no conductora,
y buena para la refrigeración de nuestro array.
He utilizado un paquete de 250 gr, y 70 céntimos ,comprado en una librería. Hay marcas famosas para modelaje que nos vale para nuestro montaje.
Tal como hacer una olla de barro, nos ponemos a rodear el array con la pasta, y le damos forma encima de una mesa. Tapamos los extremos para
que salgan los rabos de cobre, dejamos secar al aire sin mucho calor para que no resquebraje –es importante que la humedad interna se seque-,
 medimos la resistencia en extremos de nuevo –en las  pruebas, ha dado 398 ohmios, una super-tolerancia para ser hecha a mano!
La podemos pintar a nuestro gusto, y la podemos meter en un recipiente de intemperie para la aplicación de nuestra antena T2FD.
Es muy divertido hacer componentes de este tipo si tienes paciencia!! Anímate a montar alguna!
     Si tu arcilla o pasta se resquebraja, puedes añadirle un poco de agua cuando la amases, evita  secar con calor directo !
      Posteriormente, haremos mediciones en las pruebas de inductancia y capacitancia del array-ecualización total del conjunto-.
>Acabado final de la “super-resistencia” de los ”radiosistemas económicos” de  la T2FD.
Con pintura negra, pegatinas de vinilo, barnizado transparente y rotulador de purpurina plateada,
ya tenemos lista nuestra “Resistencia CRISE baratita no inductiva” lista para trabajar!!


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VERSIÓN CON COMPONENTES COMERCIALES 400 ohm +-1% y  140 w para potencias de RF de hasta <200 w
Veremos la versión con resistencias comerciales no inductivas en formato encapsulado como los transistores.

Aquí tenemos 4 potentes resistencias comerciales de alta potencia para aplicaciones de RF.
No son precisamente baratas, sobre los 10 euros cada una! Pero para algo más “profesional” nos vale.
Son comercializadas por uno de tantos fabricantes –Vishay,etz- encapsuladas
en formato TO-147, como los transitores gordos.-Referencia Farnell-111-4429-
Ésta es una de las combinaciones posibles de resistencias  –es posible hacerlas con
unas en serie de otros valores más bajos, u otras en paralelo para más potencia.
En nuestro caso, he seleccionado 4 de 100 ohm cada una , 140 w con disipador, y un 1% de tolerancia.”MHP 140 -101F”
Si una de ellas se avería, nos queda la antena en circuíto abierto! Ojo con los disipadores que necesitan!
Según los datasheets del fabricante, soporta tensiones en extremos hasta 700 volts(ó las relaciones de V*I), una tensión de aislamiento y ruptura a partir de 2500 volt cada una –perfecto para aguantar las altas tensiones generadas en los extremos de la t2fd- en total y como poco, 700*4= 2800 volts pep entre los extremos entre todas.
En pulsos momentáneos, soportaría kw. La inductancia de cada una de ellas es inferior a 0,1 uH, lo que nos puede valer para nuestra aplicación, en poco espacio,aunque necesiten de disipador grande para la “chicha”.
Estas resistencias modifican sus valores hacia la baja, únicamente a partir de los 100 Mhz hasta el Ghz, y con tempeaturas por encima de los 140w!
-próximamente-
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Dipolo plegado T2FD VERTICAL 
Aquí tenemos la versión en vertical, utilizando un mástil de fibra de vidrio comercial de 15 metros de altura (sobre 60 euros en dx-wire.com por ejemplo) ,con 5 separadores.
El soporte para el peso considerable del conjunto, debe de ser fuerte.
 En este montaje, la caña nos hace de soporte de los conductores que la componen.Es recomendable amarrar bien los separadores ante el efecto del viento en intemperie.
En las pruebas, la resistencia de carga ha ido compensada entre los 390 ohm y los 420 ohm!
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